Виноград... под подушкой

За кустами винограда удобнее ухаживать, когда они имеют небольшую высоту. Формировку начинаю уже с весны следующего года. Лозу обрезаю, оставляя от земли всего три почки. За лето из почек вырастают хорошие сильные лозы.

Весной третьего года одну из них уже можно пустить на плодоношение, оставляя на ней, в зависимости от силы куста, 6-12 (максимум 15) почек. У остальных двух, как и в первые годы, сохраняю две-три почки, из которых вырастают так называемые побеги замещения. Осенью отплодоносивший побег срезаю полностью. Так поступаю и в последующие годы: ежегодно весной оставляю часть, обычно меньшую, лоз на замещение, а большую (более мощные лозы) - на плодоношение. В результате кусты растут в высоту не более трех метров. С таких и собирать урожай легче. Расстояние между кустами обычно 2,5-3 м. Число лоз регулирую с таким расчетом, чтобы они не затеняли друг друга. Поздней осенью провожу частичную обрезку, удаляя невызревшие концы лоз, а также все тонкие, слабые побеги. Чтобы верхние почки не пересыхали, обрезаю их как можно выше от междоузлия, а пенек от почки оставляю не менее 1,5 см.

При обрезке весной, до распускания почек, у лозы происходит так называемый "плач", когда сок каплями вытекает из срезов. Сокотечение не вредно для растения. Но если сок, стекая, попадает на междоузлия, то почки в этих местах не пробуждаются, сок их "ослепляет", консервирует. Чтобы этого не происходило, концы побегов плодоношения при подвязках на шпалере надо переводить в горизонтальное положение, чтобы капли падали прямо на землю, а короткие замещения осторожно пригибать и пришпиливать к земле.

Можно выращивать виноград и без обрезки, удаляя только пасынки, как это делали в свое время известные виноградари Макарова и Нерытов из города Мурома Владимирской области. Со ста десяти кустов они собирали за сезон до полутора тонн винограда сорта Илья Муромец. Но все же при обрезке виноград созревает примерно на десять дней раньше и урожай выше.

Вся система дальнейшего ухода за кустами винограда в сущности направлена на создание условий для вызревания (или одревеснения) лозы. При созревании она становится бурой, а недозревшие остаются зелеными. Чем лучше созревание лозы, тем меньше зимой она повреждается морозами, тем выше урожай. Вызревание достигается комплексом мероприятий, куда входят рыхление и прополки, различные подкормки, своевременное удаление боковых пасынков и верхушек побегов. Рано весной хорошо подкормить растения комплексными минеральными удобрениями с добавлением микроэлементов, второй раз лозу подкармливают после цветения, исключая из подкормок азот. И третий раз таким удобрением подкормите виноград сразу после сбора урожая.

Очень важно ускорить созревание гроздей и не задержаться с их сбором, чтобы вовремя освободить кусты от истощающего расхода пластических веществ. В связи с этим у винограда отмечается такая особенность. Весной, после потепления, у него очень быстро появляются побеги и бутоны. И если в начале июня продолжает стоять теплая погода, то бутоны быстро распускаются, отцветают, и вслед за этим кисти как на дрожжах наливаются. При прохладной же погоде, когда температура опускается до 18 и ниже градусов, цветение и, следовательно, плодоношение, может задержаться и притом значительно, до месяца, пока вновь не потеплеет. Поэтому для ускорения созревания винограда хорошо именно в этот период прикрыть кусты пленкой. Сразу после зацветания ее снимают.

Лозы винограда обычно подвязываю к шпалере - натянутой между столбами проволоке. При вертикальном расположении побеги растут более сильными и длинными, чем расположенные наклонно или горизонтально.

Даже если вы выращиваете обоеполые сорта, все же не лишне создавать виноградным кустам дополнительные условия для самоопыления. Для этого во время цветения шпалеру следует периодически потряхивать, в парниках чаще проводить проветривание и следить, чтобы температура не поднималась выше 32 градусов, иначе пыльца стерилизуется. Для увеличения размера гроздей во время цветения я провожу обрезку концов молодых побегов. После последней цветочной кисти оставляю не более 5-6 листьев, остальные срезаю. Вовремя удаляю пасынки, пока они ломкие и не превышают 10 см в длину.

Во время налива ягод потребление воды у винограда настолько велико, что при ее недостатке влага извлекается из листьев, и они съеживаются и могут даже засохнуть. Поэтому я слежу, чтобы почва под кустами не пересыхала. Своевременный полив предохраняет ягоды и от растрескивания. Для ускорения созревания гроздей и повышения их вкусовых качеств прореживаю листья, чтобы ягоды не затенялись и улучшалось их проветривание.

Влажная и теплая погода наиболее благоприятна для развития на кистях серой гнили. Поэтому кусты обязательно обрабатываю медными препаратами: оксихомом (таблетка на ведро воды) или хлорокисью меди (30-40 г на 10 литров). Этими растворами обрабатываю кусты дважды, начиная с завязывания ягод величиной с горошину и повторно через 7-10 дней.

При посыпке почвы известью иногда на кустах проявляется другая болезнь - хлороз, вызывающий пожелтение и даже некроз листьев, побеги отстают в росте. Для устранения этой болезни кусты поливают под корень раз в два-три года раствором железного купороса из расчета 100-150 г на 10 литров воды. С наступлением тепла на виноградных кустах часто появляется один из видов щитовки. Ее распространяют муравьи. Щитовку я уничтожаю вручную, а муравьев - приманками на основе борной кислоты. Других болезней или вредителей на моих виноградниках в открытом и закрытом грунте за тридцать лет пока не наблюдалось.

Больше всего, конечно, виноградаря беспокоит зимовка винограда, укрытие его на зиму. Решить эту проблему мне удалось, применяя метод, который я в шутку назвал "виноград под подушкой". Как известно, у винограда даже северных сортов зимой страдают не столько лоза, сколько корни. В различных руководствах рекомендуется укрытие на зиму лоз растительной ботвой, рубероидом, а сверху еще и довольно толстым слоем земли. Весной все это приходится убирать. Трудоемкая эта работа отбивает у многих охоту выращивать виноград. В первые годы и мне приходилось этим заниматься, и невольно возникал вопрос: а нельзя ли эти операции устранить? Выход нашелся сам собою. Однажды осенью я прикрыл виноград одним слоем земли примерно 20-25 см, а весной из-за занятости не стал его убирать. Так и остался мой виноград под этой рыхлой земляной подушкой. Время от времени земли я немножко добавляю. И теперь корни не подмерзают не только в открытом грунте в малоснежные зимы, но даже в парнике, под стеклянной крышей, где вовсе не бывает снега. Таким образом удается сохранять без каких-либо укрытий даже неморозостойкие южные сорта Жемчуг Сабо, мускат Малыш и др.

Каждой весной, обрезая лозу, я радуюсь ее изумрудным срезам. Но еще больше радости доставляет следить за тем, как растет и зреет виноград. Он настолько плодовит, что возникает ощущение, будто бы листьев на лозах меньше, чем гроздей.